Esta es una clara manifestación de un sintoma, su diagnostico es claro: La oxidación y luego la corrosión han provocado el desprendimiento del hormigón causando la visibilidad y la vulnerabilidad de las armaduras del pilar.
Si se hubieran ejecutado los recubrimientos mínimos exigidos por normativa se hubiese podido evitar bastante ésta patología.
Un problema frecuente en proyecto es armar las vigas de los pórticos con tantos redondos y/o barras de acero corrugado que luego en obra no podemos conseguir de ninguna forma que el hormigón cubra correctamente el armado. Quedando la capacidad mecánica de la viga bastante reducida.
Y mayor pecado se tiene, cuando en obra se dan cuenta y no realizan dobles capas para poder facilitar la entrada del homigón.
Este problema es mUY frecuente, más de lo que nos pensamos.
La solución es clara: No dejemos actuar al programa de calculo por libre y "manejemosle" llevandole por donde queremos.
En la mayoría de las obras, el hormigón empleado no cumple con las resistencias previstas (en base a los resultados de las probetas de hormigón fresco, elaboradas a pie de obra y rotas en el laboratorio de control) o queremos saber cual es la resistencia aproximada del lote de hormigón empleado en un determinado elemento (losa, zapatas, etc...).
para saber cual es la resistencia aproximada, hay muchas formas de poder averiguarlo que en otro artículo explicare; hoy le toca a los testigos de hormigón.
Aprovecho mi propio espacio para reclamar que antes de poner la maquina a perforar en el elemento que queremos la información; nos aseguremos mediante un "pachometro" que no dañamos las armaduras. Ésto lo digo porque como todos sabemos las cosas no se caen, pero se deben hacer BIEN, cosa que este mundo se intenta pero lo que prima es la pasta y la velocidad. Asi que el único laboratorio que he visto emplear pachometro es Intemac, pese que otros no sepan ni lo que es.
Aqui vemos al operario realizar el testigo en una losa. Nota: Importante saber donde colocar la máquina para poder realizar de forma correcta la operación.
Aqui vemos el resultado, quedan dos oquedades. Siendo necesario taparlo con "mortero sin retracción" no siendo recomendable taparlo con lo primero que se pilla.
Y aqui vemos el testigo extraido ya numerado (para saber de donde se extrajo).
Ahora solo queda que se lo lleven al laboratorio, lo preparen según las recomendaciones de la UNE y a romperlo¡¡¡¡ A ver si da lo que nosotros queremos. jeje.
Nota: En la EHE comentada, comenta que los resultados finales pueden ser aceptados aunque den una baja de un 10%. Por ejemplo si la resistencia que necesitamos son 25 N/mm2 y tenemos 22,5 N/mm2 en el testigo, éstos son válidos. La explicacion de porque es bien clara, durante el proceso de extracción del testigo se producen microfisuras que pueden rebajar un poco la resistencia real de la muestra. Pero vamos, que os recomiendo que mireis normativas que para eso estan ;=).
Un problema bastante frecuente en la ejecución y en proyecto son los nervios de los forjados reticulares. Sobre todo cuando en este tipo de forjados, se emplean bovedillas de hormigón aligerado.
El problema generalmente es:
- Penalización del recubrimiento del armado.
- Nervios previstos en proyecto; durante la obra se hacen más pequeños y a veces lo proyectado no cumple contra las exigencias al fuego (¡OJO¡¡).
Esta imagen muestra que el armado impide la entrada del hormigón correctamente y sobre todo del vibrador, la suma de todo esto es la ejecución incorrecta del nervio.
Otra cosa que quiero es destacar, la mania de poner porexpan (cosa que no me parece mal) para evitar el macizado en esceso (y bajo mi punto de vista NO Gastar dinero de mas). Pero los recubrimientos como siempre poco importan.
En la gran mayoria de las obras, las esperas de los pilares de hormigón armado se grifan para poder "pinchar" el pilar. Las buenas teorias establecen que el ángulo de los grifados debe ser como máximo 1/6 de la tg de alfa. Pues eso no se cumple, como vemos a continuacion:
Pues en este caso las esperan se han grifado indebidamente, el problema viene de antes. Pues han reducido dos veces las esperas; una vez al hormigonar el pilar y la segunda al hormigonar el forjado. De modo que como se han ido muy para dentro tienen que grifar las barras pues se han pasado de meter las barras para dentro.
Ahora que el mal esta hecho, la solución es "anclar" unas barras con resina de modo que sean las realmente trabajen.
Todo el mundo habla del calentamiento global, y que si los coches contaminan y bla bla bla..... Pero nadie comenta el impacto ambiental que supone tirar todos los restos de materiales que se emplean en la construccion al vertedero. Y no digamos de aquellos que son quemados sin mirar a la capa de ozono.
Esta es una muestra muy repetida de que no se clasifican los materiales y supustamente esta empresa tiene un sello de calidad de medioambiente (en teoria tienen un plan de gestion de residuos, cosa que en la practica no se ve reflejado).
Cuando veis un pilar de hormión armado decis, y como se hara?.
Aqui pongo algunos pasos significativos, quedamome en el tintero el vertido de hormigón en el molde.
PASO 1.
Este es un pilar pinchado, donde las lineas azules representan las dimensiones finales del pilar.
Esta es la vista del acero que lleva el pilar para poder funcionar correctamente a futuros esfuerzos.
PASO 2.- Colocacion de los moldes y/o encofrados (en este caso metálicos).
Podemos ver elpilar ya con las chapas puestas, ahora toca aplomar y hechar el hormigón.
dependiendo de la temperatura se quitan a las 24 horas o a los 3 dias.
PASO 3.- Quitar el encofrado y listo¡¡¡.
Pilar con una cara desencofrada.
Pilar listo para cobrar por hacerlo :D-.
Gracias al "gincho", por su buena contribución al blog.
Un buen video, para los amantes de las promociones y el pelotazo
Aqui tenemos un buen remate de la subcontrata municipal... ¿Para que pagaremos impuestos?.
Una buena forma de averiguar si nuestra fachada esta bien ejecutada. Así como las carpinterias (ventanas en este caso).
Es realizar una prueba de estanqueidad al elemento de 4 horas de duración, a un caudal constante y en una posición determinada. De este modo sabremos si nuestro cerramiento aguantara el agua de lluvia.
Esta es una caseta improbisada en obra. Esta muy bien.... Sobre todo cuando llueve que "uno" no se moja, imaginaos las peleas.
Por fin¡¡¡ Una colaboración, este video me lo ha recomendado Noralba para el blog. Es gracioso.
gracias Noralba.
http://www.youtube.com/watch?v=EtHwBPPlyYE
Como bien sabemos existe un problema muy puñetero: HUMEDADES. Son una asquerosidad y no hay nadie que las pare..... pero claro el problema viene de antes y no de ahora.
A continuación vamos a nuestra casa recien comprada y nos encotramos esto (despuès de dos dias lluviosos), en un cerramiento formado por 1/2 pie de ladrillo visto (12 cm de espesor) + enfoscado de mortero de cemento (1cm. de espesor) + cámara de aire (2cm) + ladrillo hueco doble (9 cm) + yeso (1,5cm aunque en la realidad eran 3-4cm. de yeso).
Espero que podais ver la mancha y q la foto no puede coger más, pero lleva hasta el rodapie. Y también se manifiesta en el otro extremo de la ventana.
Después de hacer unas catas para ver por donde puede ser el aporte de agua:
ç
Como veias en la foto primera se aprecia con dificultad un agujero en la parte superior de la ventana, esa es la cata realizada para ver el foco. El salon se encuentra en la planta baja y debajo de una terraza. Ésto lo digo porque se podría pensar esa posibilidad "joder esta claro, la terraza es una puta mierda y deja pasar el agua", pues en este caso concreto despues de levantar la terraza, no fue el caso.
El mal del agua proviene de la fachada que no esta correctamente ejecutada y permite el paso del agua (el brillo del color amarillo es agua que emanaba, usease que habia filtraciones de agua).
Además el cerramiento supuestamente tiene cámara de aire (como las zapatillas) y resulta que estaba mal ejecutada pues habían puesto ladrillo entre la fachada exterior y la pared interior de modo que hacía de puente de union y permitia un buen paso del agua.
LA SOLUCION: Al problema es darle con algún producto en la fachada exterior que evite el paso del agua y permita la transpiración de aire. Además de quitar los ladrillo que hacían de puente de unión y todo aquello que impida quitar la cámara de aire.
La cosa negra es..... JUNTA HIDROEXPANSIVA. No es un moco, ni chocolate, ni nada de eso. Está formado por materiales que con la presencia de agua son capaces de aumentar x veces su volumen inicial, hay de varios fabricantes, aki os expongo un catalogo que lo explica bien claro lo que es la junta hidroexpansiva.http://www.drizoro.com/drizoro/drizoro/fichas/pdf/hydrotiteleakmaster.pdf.
Su aplicación es cara, pues el material costa 6€ el metro y a eso sumarle la mano de obra. Pero es muy útil para evitar que entre el agua, creando una zona "estanca".
Yo lo recomiendo si vamos a realizar un sótano y no queremos que entre nada de agua. Eso si, deberemos asegurarnos que en las otras zonas tampoco pase el agua por medio de lámina de bentonita (ya os explicare lo que es), láminas asfálticas, etc.... de modo que evitemos la entrada de agua.
Muchas veces, la gente comenta "si ese muro esta fuerte¡¡¡, como se va a caer¡¡¡". Pues tenemos un PROBLEMA muy repetido y es el siguiente:
Se puede apreciar que las tierras de la derecha al llover se han derrumbado y han empujado al muro de ladrillo que no se ha volcado del todo pues porque tenía la ayuda de los muros que estaban en perpendicular.
SOLUCIÓN: Primero tener en cuenta que las paredes también se caen y más cuando estan a rebosar de agua (aumenta la presion del talud de tierras). Después ejecutar el muro de modo que tenga "algo" que evite el vuelco por empujes horizontales. Ese algo es: Puntales, contrafuertes de ladrillo, etc...
Como también me gusta que la gente participe en mi blog, a continuación os pongo esto:
Os doy una semanita para que me digais: ¿que es? ¿que puede ser? ¿tipo de material? ¿.....?.
la semana que viene pondre la solución.
ANIMAOS¡¡¡ Y DAR RIENDA A LA IMAGINACIóN¡¡¡
PISTA: Se emplea para evitar la entra de agua.
Como bien sabeis somos pocos "por ahora" los que leemos éste blog. Pues bien os voy a pedir algo de ayuda......jeje (que morro tengo).
Todos aquellos que tengais fotos o podais hacer fotos de chapuzas, cosas mal, hechas, etc.... pasadmelas a mi correo (que ya teneis).
Muchas gracias mis pequeños lacayos.
Como muestra el buen "arte español" semos capaces de todo.
Atención a la maniobra: Primero colocamos una montañita de ladrillos para luego Poner un tablon de madera y sobre éste Realizar el Muro. No cabe decir que no existe ni barandilla ni nada en caso de que un tio "sin casco" caiga para afuera "VIVA LA SEGURIDAD ESPAÑOLA"¡¡¡.
Para entender ésta foto no hay q ser ni arquitecto, aparejador, ingeniero, etc... Si no tener un buen estomago para permitir un apoyo semejante:
Hasta el más tonto se da cuenta que eso no va por buen camino... pero claro cuando el dinero te llena el bolsillo eso te parece lo más estable del mundo.
Cualquiera que vea ésto podria decir que ésto no vale, pero sin embargo otros piensan que si.
PROBLEMA: Existe una posibilidad de inestabilidad de placa pudiendo venirse abajo. Lo que no os he contado es que en la parte decha, entre el ladrillo y la madera (encofrado cutre) se ha colocado un zuncho armado y en su dirección perpendicular se han colocado armado de negativos (barras de acero cuyo objetivo es absorver los esfuerzos denominados negativos); supuestamente este armado evita el descenso de la placa (eso decian los numeros que me enseñaron). Pero bueno mi estomago no dice eso. xD.
SOLUCIÓN: Apoyar la placa mínimo 4cm (pues es autoportante). y si no puede ser asi, se deberá pensar una alternativa de modo que aguante bien la placa.
Éste articulo es más tecnico.
La normativa nos conduce que para separar las armaduras empleadas en cimentación se deben emplear materiales adecuados para ese fin. Siendo los valores de separación los siguientes: Si existe hormigón pobre / limpieza; se deberán dejar 5 cm. de separacion y en caso de no emplear dicho hormigón 7cm.
Y los materiales empleados para este fin no deben ser materiales degradables como: ladrillo, madera, etc.. Deben ser materiales normalizados para ese fin u/o de hormigón de modo que estén en perfecto estado.
A continuación vemos un ejemplo que muestra que la normativa aun no era de aplicación:
PROBLEMA: Material inadecuado (material degradable e inestable) para separar el armado del terreno.
Se pueden apreciar unos ladrillos bien bonitos. Nunca deben usarse pues no son materiales adecuados para ese fin.
SOLUCIÓN: Emplear materiales estables e inertes como por ejemplo: Adoquines de hormigón, separadores homologados, piedras calizas limpias, etc....